因为我还折腾得起。完。
2015年8月
我不介意也没担心更不曾害怕折腾，我会一直去追求那些目的地，有生之年只要健康和身体条件允许，知道自己「Where I am going」，可是只要心里面有着明确的目的地，所有的感受都会变成人生历程中最独一无二的经历和体验。过程或许真的会很折腾，可能是因为某个人泛起猝不防及的霎时感动，可能是千辛万苦最后到达目的地时的喜悦，可能是误闯到某个地方看到那些意想不到的风景。好像再也别无所求了。
旅行总会有着各种各样意外的收获，以如此方式在中国大陆的最南端度过人生的第三十个生日，也有放纵欢畅的笑容。悠闲与激情共存，有宁静致远的享受，出品和性价比都不错。
这就是三亚的后海村，想必是每个吃货梦寐以求的享受。其中一家叫做 “渔歌海鲜自助”的，或者坐在渔排上垂钓，一边品尝三亚地道的海鲜火锅，一边欣赏夕阳，点上一个100－150元／人的海鲜套餐，穿梭着一行行整齐的鱼排，附近的鱼排更是你的选择。随便登上一家鱼排的渔船，让人心里阴霾一扫而空。
如果你想大快朵颐品尝海鲜大餐，身着各色比基尼或波希米亚吊带长裙在沙滩上玩海的姑娘都是村里亮丽的风景。随处可见颜色艳丽的滑浪板和阳光大海，黑得发亮。穿着大裤衩有着结实身材的帅哥，与原本就在这片海岸的渔民们共同过着慢悠悠的生活。常呆在后海的人都有同样的肤色——黝黑，而是在生活，但旅行者往往不象是在度假，也有来往过客，更像一个充满热带风情的临海社区。有原住渔民，只愿停留。
后海村不像一个旅游点，看着新开电信合击传奇。整个人都松懈了，一到这里，甚至仅仅是坐在海边发呆，或者吃上一顿西餐，舒适得令人羡慕。无论在里面吹着海风品尝一顿下午茶，以至于家家都摆放了罗汉床在院内，怎么轻松怎么来，怎么明快怎么扮，各有特色和个性，却干净、简洁，多家海上运动俱乐部和家庭旅馆已将后海村沿海一线密集布满成为了这里的一大特色。没有豪华的设施，是初学冲浪和浮潜的绝妙之地。从海边向村里看，挽起裤脚就可以走好远，在湾内延伸近百米，清澈见底，这就是传说中的「后海」。
据说后海是被一群国外的滑浪青年发现的。海水不深，海边的小屋里花草婆娑让人心旷神怡，七步之外触大海，一米之外见阳光，终于发现了这条村子别有洞天——一个豁然开朗的海湾，却极有个性。
再从它们丛中的小巷子穿过去，没有规划道路，没有指示牌，与原生态的渔村错落地夹杂在一起，小资的度假屋和餐厅越来越多，以为这只不过又是海南一条再普通不过的村子而已。然而拐过一个路口进入后街，随街叫卖的商贩，狭窄的街道，不断拆建的平房，确实没发现这条村子会有什么值得去游览的地方，低调得让人忽略。刚进滕海村，貌不惊人的滕海村里面原来隐没着一个三亚最后的后花园。
藤海村的外围确实其貌不扬，却没有发现，要上岛就得到滕海村的码头坐船。很多人去到滕海村的蜈支洲码头就直接坐船上岛了，冲浪玩水上摩托什么的。蜈支洲是海棠湾上的一个小岛，但对于我而言似乎又太无聊了。
去三亚很多人都会去蜈支洲潜水，累了就回房间发呆睡觉也是个选择，轻装上阵就开展了一次最接近度假的旅行了。
对于要在三亚这样一个被过渡开发的城市里找一个能够避开人流的地方去待上几天实在很头痛。全程待在酒店的私人沙滩里踏浪和阳光玩游戏，一部相机，一对拖鞋，两套衣服，加上与所以抛弃了那个伴我走遍天涯的背包，而且这次的目的只有一个就是去跨岁庆祝生日，更谈不上度假。三亚本来就是一个去享受的地方，还是喜欢用「穷游」来定义我的旅行，不知道什么时候开始，对比一下电信轻变传奇合击新开。旅行就是一个考验自己能屈能伸的过程。
可是也许身边的朋友看到我屈得太多而伸得太少，也睡得起马路边，否则并不意味着我放弃享受而在交通、吃、住、安全等方面去委屈自己。反正我的观点是住得起五星级，不过除非真的没得选择，这里还会有什么样的惊喜呢？
一直以来我会追求以尽量少的经济付出去实现旅行，我又坐上了飞往三亚的航班。一别20年，人生还没有那么多的烦恼。
20年后，我10岁，和父母留下了这张合影。那一年，我在鹿回头公园用傻瓜机拍下了当时百业待兴的三亚。
在天涯海角的礁石上，这也算是中国大陆架的最南端。掐指一算5月份中旬刚好是30岁的生日，不管怎么着，决定折中选择20年前就已经去过的三亚作为折中的选择，对比一下今日新开电信传奇网。因此三沙的旅行不得不说是我征服中国四极里的最后一个遗憾。多番考虑之后，目前来说并非等闲之辈可以登陆三沙，除了当地居民和驻守南海的官兵，官方监控严格，军事行动频繁在这片海域发生，价格都是不菲。加上近年南海局势敏感，万一中途发生什么意外我一定是第一个倒霉的人；如果坐邮轮过去隔靴搔痒地玩2天似乎又没有太大意思。不管选择哪种方式，安全系数不高加上本人完全不懂水性，新开电信合击传奇。就只能坐补给船或者渔船以接近偷渡的方式冒险上岸， 如果自由行过去，也可以说是中国四极当中最难征服的一个。 我也曾经做过前往三沙市的相关攻略资料搜集，是三沙市。不过三沙市并不容易到达，中国的南极是南海的曾母暗沙。而最南端的城市，就来新疆。
20年前的夏天，你若够姜，才知道事实如何，只有亲自来过，所以最中肯的还是那句，我也不想随便定义目前当地的局势和情况好还是不好，此行西极之旅无疑是惊喜多于惊讶。当然我的个人经历不能代表全部，就我个人而言，我没有受到任何不友好的对待和挑衅。旅行总是充满着惊喜和惊讶，在尊重当地人文风俗的前提之下，公众的注意力也很容易被负面的东西所吸引而引起以偏概全的误读。事实上作为一名游客，还是往坏里钻。很多时候媒体的报道就像一块放大镜，具体是看你决定往好里看，风险总是有的，因此无论去哪里，即使留在家里也是有可能发生意外的，圆满地终于可以到此为止了。事实上传奇。
严格上来说，就来新疆。
目的地：三亚
旅行时间：2015年5月16日至2015年5月17日
回来后很多朋友都在问：喀什还能去吗？那边还安全吗？对于这个问题我是这样想的，从最初出发的忐忑不安到最后的留恋不舍，我想家了。西极之旅，成为了地理意义上中国最迟送走2014年的人。那一刻，漫天星斗安静地伴我倒数， 祖国的最西处一片寂静，好像摘到了天上的星星。晚上12点，我只想到了Beatles的那句「Lucy in the sky with the diamonds」。
举高双手，多得几乎分不出天上的星座。此时此刻，再一次离天上的星星如此接近。天幕上繁星流动，已经深深迷恋上了星空和天文。如今在帕米尔高原上，天上的星星仿佛可以触手可及。自从年初从漠河回来，加上天气晴朗，繁星就成为了天空的主角。斯姆哈纳村没有光污，其实极客行：折腾得起。送走了日落，2014年！
2014的除夕夜，送走了2014祖国最后一抹阳光。再见，挥一挥衣袖，北京时间晚上八点三十分，一年轮回后站在祖国的西极，民族自豪感再次由然而起。
1月1日的时候在祖国冬季迎接了2014的第一线阳光，心里汹涌澎湃，因此在这里仿佛能听见祖国心跳的声音。用石砌成的中国地图上和巨大的「祖国在我心中」赫然躺卧在中国最西边的边境，新开。它的纬度又与首都北京处在同一条线上，不仅是祖国最西端的一个界碑，仿佛听见那些脊梁的低吟歌唱。
因为77号界碑地理位置特殊，蓝天之下像帕米尔高原上的一道道脊梁。夕阳照在山上，在寒风中显得更加庄严肃穆。背后被千万年风沙侵蚀得千沟万壑的山脉，像一个孤单驻守在中国边疆最西处的哨兵。界碑上的国徽，77号界碑就在暮色中矗立在山坡上，没有巍峨的国门，官兵的心早已深深扎根于此。当问起：「春节到了你们不打算回家过年吗？」他们都不约而同地回答：「最后一缕阳光落下的地方就是我家。」
赶着盛开的夕阳在奔跑，守卫边疆的武警不知道在里面度过了多少个寒夜。常年驻守在这里，寒冷，干旱，仅容得下一个人。贫瘠，学会电信今日新开迷失传奇。途经哨所的时候更有幸随他参观了这里的暗堡——一个半掩埋在地下的狭小房间，一位带枪的武警就会上车随我们一起继续前往77号界碑。武警十分亲民友好，在口岸检查完毕后，驻守在这里的武警还是会十分警惕地作检查。和红其拉甫一样，西部第一关旧址如同在这里沉落的夕阳辉煌不再。
通过口岸的时候，为过路司机提供极为简陋的餐饮和住宿，经营着一家破陋招待所，取而代之的是落寞和萧条。 仅存的一家回族人仍在这里守候，突然消失的热闹，凄凉地诉说着昔日的繁荣，在中国的西极边境，这里曾是西陲边境上的一个不夜小城。如今这里已变成一座由荒废的旅馆、餐厅、商店、邮局以及一家叫「无国界」的酒吧所组成的遗址，大约需要10分钟。在口岸还没有搬迁之前，从村里开车到界碑，需要经过伊尔克什坦口岸的原址，我感受到了家的温暖。
77号界碑距离斯姆哈纳村大约还有5公里左右的路程，在中国的最西境，还特意准备了羊肉汤面和泡饭给我们，有一位可爱的孙子。两位的热情款待让我深感受宠若惊，在家里陪伴两位老人的，都是教师，他们的儿子都在县城工作，也是十分热情好客，毛毯被叠得整整齐齐得从炕上沿着墙壁一直堆到天花板。阿姨的丈夫是一位略懂汉语的大叔，都是炕房。屋内被阿姨打扫得十分干净，两边是房间，进门后是客厅，便十分热情地招呼我们在她家留宿。房子内部有着典型的小数民族特色，用肢体语言交流了几句后，柯尔克孜族人还是会十分热情地和我挥手示意或者用一句生硬的汉语「你好」打招呼。
路上遇上了一位善良和蔼的柯尔克孜族阿姨，马上就成为了回头率最高的脸孔。尽管语言不通，刚进村得时候，让中国最西端结束了依靠邻国吉尔吉斯斯坦供电的历史。
也许实在太少外来人到这里，并在去年实现了24小时全天供电，国家不仅为村民建上了全新的房子，黄墙红瓦的房子齐刷刷地呈现出意料之外的新净。得益于兴边富民工程，新建的柏油路两边，最后还是顺利到达了斯姆哈纳村。 村里住着49户共288名柯尔克孜族的牧民，尽管路上被官兵盘问了数次，只为到中国的最西处追逐最后一抹阳光。
果不其然，爬上不朽胡杨，途径异族村落，驶入下一段风景中。穿过千沟万壑，看看中国。只有迫不得已时才会破山而越，色彩也不相同。一条路路顺山势而铺设看不到尽头，每层山脉成形不同，每片山脊各不相同，以一条赤水河切开，右手天山，左手昆仑，赶到这里与昆仑山牵手交汇，雄伟的天山自东向西风尘仆仆地一路走来，我相信这次的人品一定可以继续爆发。
去往西极完全是一条观山之路，因此理论上来说斯姆哈纳的77号界碑比红其拉甫的7号界碑更加难以到达。但由于去红其拉甫珠玉在前，一般10个游客里面一般会有7个会中途被遣返，只有无条件去配合武他们的检察工作。相比看失传。据黄大个和朱大哥所言，而我能够做的，每过一站都会被扛着大枪的士兵盘根问底，因此路上检查站更多，目前到这里的大概就只有贩运货物到吉尔吉斯斯坦的司机了。而且这里的地区局势更为敏感，斯姆哈纳已经鲜有游人问津成为了中国西极一条被遗忘的村落，原址几近荒废，但由于伊尔克什坦口岸已迁往吉根乡县城，一天之内来回也不成问题。
虽然路况十分良好，从喀什前往斯姆哈纳的路况已大为改善，就是传说中与吉尔吉斯斯坦接壤的77号界碑了。得益于2013年新开通的高速公路，过了口岸再走大约3公里，也就是伊尔克什坦口岸的原址，位于克州乌恰县吉根乡的斯姆哈纳村，实在已经无憾。
中国西极，电信今日新开迷失传奇。而我能够成为其中之一，有幸踏足此地的人不多，民族自豪感油然心生，也许在苦笑吧。回望国门上的国徽和五星红旗，如果它有表情，非要把一座山的风景分成了国内国外，一脚跨两国的感觉十分微妙。两块冰凉的石头，感慨万千，而这条碎石也是中国援建的。站在7号界碑前，再往前一步便是巴基斯坦的碎石公路，多重考验后愿望得以实现的感觉竟然如此不真实。
7号界碑就像是祖国的最后两个守门人矗立在国门的另一边。柏油路公路在这里嘎然中止，如今国门和界碑终于矗立在眼前，忽然回首又不忍心就这样放弃，激动得几乎泛出眼泪。一路过来风尘仆仆困难重重不知道多少次想打退堂鼓，在延绵的雪山的映衬下显得庄严、肃穆、神圣和崇高。随行的士兵打开最后一道铁门示意我们可以走近国门和界碑的时候，国门已近在咫尺，死亡之谷的称号不假。看到写着「红其拉甫」的哨塔，寸草不生，我不知道就去。万径人踪灭，气温一下子骤降到零下十六度，刀一样犀利的寒风几乎可以把人刮起来，就随车一直护送我们前往国门了。
终年被白雪覆盖的山峰在天空下泛着幽蓝，一位带枪的士兵拿好钥匙，大概他们心里面也很不能理解为什么我们会来这里吧。检查完毕后，驻守在这里的官兵扛着大枪把车子里里外外检查了一遍以确定我们不是间谍或者危险人物，国门就在大约一公里外的皑皑雪山上威严地矗立着。十几条狼狗好奇地一哄而上，一呼一吸慢慢变得吃力起来。拐过最后一个路口到达红其拉甫得哨所，气压越来越低，千辛万苦终于争取到了一次踏上红其拉甫难能可贵的机会。
汽车随公路在山间爬升，领导批准我们上山了，这时一个重要的电话回复过来，直到最后一刻甚至一度联系不上负责看守国门的人。眼看愿望就要泡汤了，从排长到连长甚至最后到参谋长通通找了一遍，学习今日新开电信传奇网。顾不上太多就一直奔向国门了。路上黄大哥和朱大哥不停打电话，7号界碑就是这次旅行最重要的目的之一，令红其拉甫显得尤其神秘和触不可及。
然而不到界碑心不死，很有可能连国门都没看到就被驻守在这里的士兵要求打道回府了， 游客要企及这个地方可谓困难重重，一般只有两国的使节官员才能够通行，国门紧锁，因此山上关卡重重守卫森严。尤其每年11月份入冬后闭关之后，至今仍然有人孜孜不倦寻找着他们遗留下来的宝藏。毕竟是军事重地，曾有一队千人商旅在山谷里失踪，也有马可波罗。传说在玄奘西渡之前，既有玄奘，就到达巴基斯坦了。在这里行走过的人，过了国门的另一边，也因为电影《冰山上的来客》而令人向往。
自古以来这里就是通往西域的重要隘口，这里是中国最高的国门和界碑，严寒低温，气候恶劣，沿着中巴友谊公路出发大约1个半小时就到达。最高海拔5200米，在维吾尔族语里就是「死亡之谷」的意思，唯独石头城的日出最凄美。
红其拉甫，看过日出无数， 历史的吉光片羽顷刻化作不朽的时光任由后人凭吊，没落的千年皇城 如同枯涩的老人显得如此沧桑，在背后的日照金山映衬之下，整座石头城印染着金色的光芒，断断续续的城垣勾勒着昔日的雄伟。晨光缓缓地从远处黛青色的山峦后散落在前方的阿拉尔金草滩上，不到十分钟便到了塔县的地标石头城。石头城是一座建在山丘上的古城堡遗址， 黑色的山脉把小小的县城围闭在一片黑暗当中。
往县城的北侧走去，幽蓝的天空繁星点点，这里还是拂晓时分，塔县与北京时间相差2个小时。早上八点起来，有一个可爱的民族叫塔吉克族。
从地理意义上说，用户国家善待一切。从此记住了中国的最西陲，却甘心愿意守候；真正笃信伊斯兰教的真善美，却发自内心地幸福；不得不面对高原气候的恶劣，都深深感受到塔吉克族民的欢乐。
生活物质匮乏，抑或是一张张对我好奇但又友善的笑脸，还是偶遇村民在山脚下的广场大跳塔吉克版的《小苹果》，无论是带着塔吉克的羊毛帽作客当地民众的家里，是塔吉克族天生的淳朴和快乐。萍水相逢一个多小时里，很大一部分原因，塔县建县60年以来这里未曾发生过一宗刑事案件，吉克族人却拥有极高的快乐指数。据司机黄大哥说，在他们面前显得多么微不足道。
尽管生活条件艰苦，其实只有56岁。电信。对比之下我们城市人日常中的各种抱怨，毕竟这张看似七八十岁得脸孔，生活条件似乎被还原到了最原始的状态。岁月不饶人在他身上体现得最为彻底，因此他与大部分塔吉克牧民都留在家里休歇。家里除了一台过时的14英寸塑料电视机被作为最值钱的资产放在房子中央，才发现条件艰苦得让人触目惊心。拉依克是这次在塔县拜访的一户当地人家。漫长的冬季不适宜上山放牧，以前总是觉得塞外游牧的生活浪漫而充满传奇。但真正走进他们家里的时候，却因为这样而保留了最原始的帕米尔高原文化。
这里是游牧民族塔吉克族的聚居地。受到各种文学和摄影作品的影响，只有两条街道。对外交通的不便令塔县几乎与世隔绝，一片萧条。县城很小，旅馆相继关门结业了，街道上已经十分冷清，周边的田野一片的贫瘠。随着近年来南疆的游客越来越少，降雨稀少，春秋季短暂多风 ，因城北有古代石砌城堡而得名。这里冬季漫长寒冷，在维吾尔语里意为「石头城」，就是摇开车窗慢慢欣赏沿途的风景。
塔县全称塔什库尔干县，路上可以做的，树林围着村庄，意味着离塔县越来越近了。公路穿过树林，在萧飒中感受帕米尔高原的壮美。
沿途的汽车和人家渐渐多起来，寒风拂面，独享这里的蓝天白云和湖光山色，眺望慕士塔格峰上的冰川，突然消失的喧闹反衬出一股荒凉。一个人沿着湖畔栈道漫步，几辆汽车残骸被丢弃在路边，供游人下榻的旅游接待站、蒙古包和餐厅已被荒废，着实为它增添了不少神秘的色彩。冬天的湖畔人迹罕至，映衬着冬天结冰的湖面，卡拉库里湖其实并不会那么出彩。被三座大山的冰峰雪岭环抱，若不是慕士塔格峰、龚格尔峰、九别峰紧挨着湖边，卡拉库里并不大，当地人传说是三座山峰的梳妆镜子。作为世界上少有的高原湖泊，是一座高山冰蚀冰碛湖，我已经有点蠢蠢欲动了。
与三座山峰相映衬的就是帕米尔高原的明珠——卡拉库里湖了。「卡拉库里」意为「黑海」，听到这里，适合菜鸟攀登，电信轻变传奇合击新开。成为帕米尔高原的标志和代表。唯一的遗憾是因为夏天的泥石流冲毁了道路而不能前往山上的冰川。据称登上慕士塔格峰只需软妹币6-7万元，如同擎天玉柱屹立在帕米尔高原上，分别从北面、西面、南面看到它与龚格尔峰、九别峰三峰鼎立的全景，竟然在大冬天里遇上万里无云的晴天，我有幸成为了这一小撮人，而30%的人里往往只有10%的人能够一睹它的真容。运气与人品爆发，只有30%会到慕士塔格峰，更别说冬天了。因此据说来新疆的人，后一分钟就可能风雪交加而令气温急剧下降至零下30摄氏度左右，前一分钟可能天气晴朗，即使在夏天，也是电影《冰山上的来客》的拍摄地。天气频繁变化是慕士塔格的最大特点，因此又被称为「冰山之父」，大大小小的冰川从山沟排山倒海向下倾泻，因此非常利于冰川的发育，山上终年积雪以固体降水为主，气候寒冷，地势高亢，是新疆最高的山峰，海拔7509米，「塔格」是山峰的意思，今日新开电信传奇首区。便是中巴公路上的另一个重头戏——慕士塔格峰了。
「慕士」是冰的意思，山谷的对面，开豁的山谷再次出现在眼前，说明已经渐渐绕出山区了。当绕过最后一座大山的时候，路况忽然变得相当好，日月同空的奇景让人啧啧惊奇。
过了流沙湖，与另一边的太阳相辉映，根本分辨不出是上个世纪还是这个世纪的房子。月亮已经从山头升起，好像很久没有人居住了，石头垒成的房子门窗紧闭，雪山伸手可及。一条游牧村庄静静地守候在流沙湖边，其理难穷。
爬上山坡，其声莫测，或如潮退或如松涛阵阵，或优雅或浑厚，或清脆或窃窃，向下滑动的沙子会像阿拉伯传说中描绘的一样奏出不同音效的交响乐，惬意而又轻松。更绝妙的是，人在沙海中沉浮游动，人坠沙更流，沙流人自坠，进一步退半步，似逆水行舟，也是一种考验， 远处望去像一条银色得巨龙静卧在湖面之上。
银色的细沙洁白柔和像婴儿的肌肤令人心动不忍下足。在沙山爬行是一种享受，蜿蜒铺开十几公里，与远方铺满细沙的银白色山丘连成了一片，唯独最欣赏沙僧的勤恳踏实。湖面已经结冰呈现一片白色，八戒过于散漫，悟空过于自傲，看着今日新开电信传奇首区。也就是传说中唐僧收服沙僧的地方。唐僧的三个徒弟里，白色的冰河让眼前的景色多了几分魔幻。
颠簸的路一直去到流沙湖，但很少人会注意并车停下来去欣赏。赤红色的山体在蓝天的映衬下分外耀眼，渐渐沉醉在天山原始而粗旷的美丽当中。
去塔县的人都会经过红山，站在半山坡上眺望远方，山路忽然豁然开朗，柳暗花明，途径盖孜峡谷，却可独善其身，剩下的只有呼啸的风声和死寂。
山路虽穷，遮光蔽日在前方的道路上投下了大片的阴影。运矿车哼哧哼哧在路上喘着粗气，被风口拉扯如织的行云在山顶掠过，大山好像比太阳还要高，穷山恶水使两位经验丰富的司机也要轮流交替开车。 透过车窗仰望山顶，山坡上更会冷不丁滚下几块石头让人躲而不及，山路显然比想象中狰狞许多。泥石流和塌荒的痕迹随处可见，过了疏勒县就正式开始穿越天山了。与飞机上看到的平静不一样，有时候确实需要一点赌博的运气。
沿着中巴公路从喀什城区开出大概2个小时，连续几个晴天的播报足以让我放下了心头上的一块大石。旅行，就连两位司机也惊叹这样的好天气在冬天是十分罕见的。再一查天气预报，碧空如洗，一路上阳光普照，毕竟天气因素就是我们谁都不能控制的最大问题。然而今次终于人品爆发，但也没有百分百的保证可以上去，毫不犹豫沿着中巴公路驶上了天山。
尽管两位司机颇有信心可以帮我疏通部队里的关系，抱着尽地一博赌一把运气的心态，工本费用10块钱。拽着那张以「做工」为事由签批的边防证，游客骤减现在只需15分钟就可以出证了，办一个证少不了一天的时间。今非昔比，为此我真的万分感激。
出发之前必须先办理边防通行证。在喀什旅游最辉煌的时候，为了送我去界碑甚至找到了参谋长帮忙，因此在部队里颇有人缘和关系，其中一位曾在当地部队服役，即使只有一半机会我也希望能够拼一把运气走完它。几经周折终于找到了黄大哥和朱大哥。两位可谓是我的贵人， 向几个当地的司机打听都证实了相同的说法。
但既然旅程已经来到这个地步，出于安全考虑肯定是不能够继续了。 种种原因冬天里根本没有几个司机愿意往山里拉游客，万一路面结冰，按往年的经验冬天山里都会下大雪，山里路相当不好走不在话下，天气才是最不可控和最麻烦的问题，学会今日新开电信传奇网。能否看到界碑都是未知之数；最后，即使能够闯关成功，国门紧锁，两个口岸都已经相继闭关，11月入冬之后，万一出了什么差错被军队当成越境人员关进笼子里也不是不可能的事情；再次，一般人难以到达， 敏感的政治因素让军方对这片地区的边境管制得十分严格，路途十分遥远；其次，因此只能分开走，两个地方并不顺路，伊尔克什坦在喀什的西面，红其拉甫在喀什的南面，以及位于克州乌恰县吉根乡伊尔克什坦口岸的77号界碑。 然而要到达两个界碑可谓困难重重。首先，分别是位于塔什库尔干县地区红其拉甫口岸的7号界碑，最终的目的地有两个，或许有更多惊喜和故事等待我们去发现。
到达了喀什只能说是迈出了此行的第一步，在那些深不可测的巷子里，我们只是走了一小部分，老城很大，不免觉得有点可惜。遗憾此行缺少了一位导游，扎眼和不协调的新建筑越来越多，原本已经破旧的房子更加破旧，一种叫做拆建的城市通病在这里愈演愈烈，低头尽是快乐的孩子。
很难说喀什老城的特色还能够保持多久，即使抬头未见风筝，偶尔会遇上一两个孩子好奇地与你交流。孩子永远是老城的最大亮点，根本不会知道下一个拐弯会遇见什么。巷子里十分安静，四边形的地砖表示死胡同。自由自在穿梭在纵横交错的巷子里，因为你可以获得更多微笑的回报。你知道折腾。
要在老城不迷路的窍门就是看地板上的地砖：六角形的地砖表示通路，更没有被强买任何东西。在喀什不要吝啬你的微笑，整个游览过程我没有受到任何不友好的对待，脸上的疑惑随即变成的友善的笑容。在尊重当地风俗的前提下，但随着彼此用「你好」互相问候，或许刚开始他们会因为不解为什么我会出现在这里而用奇怪的眼光打量着我，天真纯洁的笑容告诉我之前一切的忐忑只是惊弓之鸟的担心。大部分的维吾尔族人其实相当热情，遇上友善的阿伊尼尕尔小姑娘，最中肯的回答还是「只有亲自去过才知道事实如何。学会日新。」
然而刚进老城不久， 一下子成为了街上最不协调的小数民族面孔。暴力与恐怖的传闻到底是确有其事还是外界以讹传讹的误读？来喀什之前问遍了新疆的所有朋友，沿途找不到一个汉人，迷失在错综复杂的巷子里，这里已经鲜有游客问津，走在街头甚至会让外人误以为到达了中东国家。
来喀什更大一个原因还因为这里是电影《追风筝的人》的拍摄地。迷宫一样的喀什老城就是电影里阿米尔和哈桑进行风筝比赛的场景。 由于近年受南疆地区暴乱事件的阴霾所笼罩，生活方式都是喀什的根，建筑，信仰，宗教，伊斯兰语言，自古以来就是丝绸之路上的重要枢纽。这里极大程度传承了阿拉伯文化， 作为中国最西的城市，形成了新疆盆地干旱的内陆气候。
喀什是维吾尔语「喀什噶尔」音译的简称，汽车蚂蚁般在吃力爬行。正是这条横亘新疆直达哈萨克斯坦的山脉，山间的小路上，万径人踪灭，山坡上的积雪让本来已经贫瘠的山脉显得格外凄凉，但眼睛丝毫不会无聊。窗外的天山山脉好像触手可及，义无反顾登上了广州飞往乌鲁木齐的航班。
从乌鲁木齐到喀什需要飞行3小时，为什么不在12月31日去西极帕米尔高原送走2014中国最后一抹晚霞呢？于是圣诞节后一个的晚上，习惯了做事有始有终。既然1月1日在东极乌苏里江迎来了2014中国的第一线阳光，需要多大的一颗心脏才能处变不惊。只是喜欢游走极端边缘，试想在这样的气氛下出发，即使再不正经的朋友都一脸严肃地说「听说那边…你最好…劝你还是…」来让我注意人身安全。加上出发前一个月喀什的莎车县又发生了暴力事件，让不少人谈新疆而色变。当初决定去南疆的时候，敏感的地区因素加上近年似是而非的各种暴力传闻，巴基斯坦等中亚诸国，阿富汗，塔吉克斯坦，《西游记》赋予了这个西域边境太多迷人的神话色彩。由于这里接壤吉尔吉斯斯坦，今日新开电信传奇首区。这里是贯通亚洲和欧洲最古老的走廊。从唐玄奘西征开始，面向西方祈祷，那就是南疆喀什地区克州乌恰县吉根乡斯姆哈纳村的伊尔克什坦口岸原址。朝向东方敞开，具体到某个位置，电信今日新开迷失传奇。新疆帕米尔高原，冬极的旅程总算如愿和告一段落。
中国西极，无疑是至今看过最有意义的一个日出。再次发自内心地向身边的伙伴说声「新年快乐」，终于成为了率先将2014年的太阳迎进祖国的人，站在界碑旁边挥动着五星红旗，不远处的哨所内奏起了国歌，巨大的东极标矗立在齐腰的大雪中守候，心里已是激动无比。阳光渐渐把东极广场照亮，但能够站在中国旭日升起最早的地方迎接日出，天空已经变成了鱼肚白。尽管云层较厚，还在车厢里瞌睡的我们已经开始雀跃起来。到达东极界碑的时候，双方将共同对黑瞎子岛进行综合开发。
目的地：新疆乌恰
旅行时间：2014年12月26日至2015年1月2日
你好！2014年！
看到镌刻着「华夏东极」的石碑在雪地里矗立在祖国的最东方，至此中俄领土争议全部得以解决，东半部为俄罗斯联邦所有，其西半部为中华人民共和国所有，中俄一直就黑瞎子岛的管辖权存在争议。直到2004年中俄双方发表联合声明，1929年被苏联占领。之后几十年里，因为岛上有熊出没而得名。这里历史上是中国的固有领土，就正式开始登上黑瞎子岛了。黑瞎子是北方方言里「黑熊」的意思，路况相当好。
拐过乌苏镇，看看东西南北。几乎全程高速路，留下了哨所继续肩负着守卫国家边疆的使命。从抚远县城到这里需要一个小时，这户人家因此也搬走了，派出所纪录在案的常住人口只有一户。由于2013年一场百年一遇的洪水把整个小镇都几乎淹没了，除了驻守在东方第一哨内的军人，凌晨4点半我们便坐车出发到真正最东的地方——乌苏镇黑瞎子岛。乌苏镇是中国最东和最小的镇，成为了地理意义上中国最早进入2014年的人。
冬季的日出大概在6点左右。为了迎接2014年的第一线阳光，我们站在中国的最东方，互相问候着「新年快乐」，但街道上的寂静和冷清把我们简单的跨年映衬得格外隆重。踏入12点，也没有隆重的仪式，漆黑的街道上剩下我们几个来自南方的人点着焰火。尽管没有喧嚣的倒数，天空也开始放晴，只剩下商店的霓虹灯在寒冷中闪烁着诡异的灯光。 飘洒了一天的小雪停了，不到9点钟整个县城已经在深夜里沉寂下来，晚上的抚远也是十分冷清，一个个坐在纸皮上从坡顶滑下来玩得不亦乐乎。
跟漠河一样，一群熊孩子把它变成了简易的滑雪道，在阳光的照射下折射出幽蓝的光线。
回望江边的一个土坡，好像沙漠里的沙纹，也许只有那些被挤压断裂凸起的蓝色冰块。冰面的雪花被冷风刮起然后落下成一层叠着一层，安静、宽广、凝固、银白、耀眼。你看新开电信合击传奇。 唯一能够提醒它是条河流的，很难想像面前这片白色的旷野原来是一条河，辽阔的江面对岸就是俄罗斯的山脉了。汽车在江面上可以踏实行驶好像飞驰在铺了白色沥青的高速公路上，千里冰封的景象再次出现在眼前，就可以直接踩上结冰的黑龙江河面，被当作最普通的鱼类在这里贩卖和被食用。
走出城区越过沿江路，一条条被冻成了木乃伊状在街道的两边密密麻麻地排开，也有人工饲养的，有野生的，大的比人还高，才发现里面全部都是冻僵的浔龙鱼！ 小的长约手臂，掀开路边那些被积雪覆盖的帆布一看，寒冷中弥漫着浓厚的鱼腥味，但最让人开眼界的应该是鱼市场。湿冷的空气潮呼呼的，也有步行街，让抚远多了几分洋气。县城内有百货，拔地兴建的新式高层洋楼住宅和别墅，这里似乎比起漠河繁荣了不少，这里依然冰天雪地但感觉气温不如漠河那么冷冽。得益于口岸对俄贸易的发达和交通相对便利，步行一圈估计也就一个小时左右，因此又多了一个省时省力的选择。
抚远县城同样不大，次日上午10点就可以到达中国铁路的最东站了。2014年底新开了哈尔滨至抚远的飞行航线，途径佳木斯坐15个小时的火车，因此选择在抚远跨年和迎接新年最好不过。从哈尔滨出发，真正紫气东来之地，这里是中国最早见到太阳的地方，电信轻变传奇合击新开。但作为 「华夏东极」和「东方第一县」，自古就是对俄贸易的重要口岸。它的名气不及漠河，赫哲语意为「金色的鱼滩」，原名「伊力嘎」，就知道东极应该何去何从了。抚远是满族肃慎人的发源地之一，而去抚远县最便捷也是要先到哈尔滨。搞清楚这个逻辑关系，位于中国最东的小镇乌苏镇。乌苏镇属于抚远县，找北的旅程总算无憾了。
很多人便顾名思义以为中国东极就在浙江舟山东极岛。事实上中国的东极应该是黑龙江与乌苏里江交界处的「黑瞎子岛」，新开电信中变传奇。在北极村过圣诞节，静静地冒着燃烧柴火生成的白烟。在北红村过平安夜，几座俄罗斯人家的房子点缀在森林里，反正两个北都被我找到了。眺望黑龙江对岸，则是GPS上显示的最北点。不过管他呢，是中国地图上的最北点；而乌苏里浅滩的北极点，北极村的北极点，因此又被称为「金鸡之冠」。或许你会纳闷：这里的北极点和上文乌苏里浅滩的北极点有什么不一样呢？原来，中国版图的北极点就隐没在这里了，隐隐约约呼吸着被子散发出来的异味。
目的地：黑龙江抚远县
旅行时间：2013年12月31日－2014年1月2日
雪橇在江面滑行了大约30分钟就到了一片小树林，冻到深处掀起来就把自己裹得严严实实的，最后也管不上脏与不脏了，刚开始我还嫌弃太脏不愿意盖上，最后在穿越的途中冻得双脚除了痛之外已经没有其他知觉了。被褥是大伯从马圈里拖出来的，也没有把被褥盖起来，出发前没有加衣服，所以一定要自己多添加几件衣服来保暖。由于太高估自己的耐寒能力了，又冷又硬基本上起不了保暖的作用，但由于整天暴露在室外，所以十分寒冷。雪橇上有垫子和被褥，而且加上刮风，没蹦跳了两下就随即在10秒钟内被冻成了僵硬。
结冰的江面气温会比村子里更低，晴朗的天空从蓝渐变成紫再渐变成橙红。几个渔民在开琢出来的一排冰窟窿旁边忙于收捕渔获。鲜活的鱼从窟窿里被拉出来，不一会就开始下沉了，只是低低地悬浮在空中，好像不发光也不会发热，万籁俱寂的江面上剩下大伯的吆喝声和马脖子上的那个铃铛响个不停。
这里的太阳着实懒惰，耳边除了嗖嗖而过的风声，人半躺着摇摇晃晃，沿路颠簸不平，像极了爱斯基摩人。第一次座雪橇的感觉十分特别，驾驶它的大伯穿着军大衣和带着棉军帽，朝着最北的中国界碑继续找北。雪橇就像一座没有轮子得马车，到结冰的江面上穿越中俄边境，在餐厅里还可以品尝主人家为你准备的最地道的东北私房菜。
在村子里你还可以租上一座雪橇，大约150元一个晚上，炕房、空调房任君选择，都充满着浓浓的东北味。这里也有很多人家做起了农家乐接待旅客，还有那些在白雪映衬下显得分外红的灯笼，木柴堆，木栅栏，木屋，看看新开电信中变传奇。那就一定要往旧村里走了。旧村环境与北红村相当，一下子治愈了过去几天因为断网而造成的手机癌候群症。
如果想在北极村体验最朴素和最地道的东北人家生活，一般旅馆里也有wifi，就是到最北的邮局买一张明信片盖上最北的邮戳寄给自己留作纪念。村里已经覆盖宽带，最陈词滥调的做法，任意一个地方都可以号称中国最北，最北邮局、最北超市，购物步行街、度假别墅、星级酒店、4D电影院在正在这里纷纷建起。这里有最北银行、最北小学，相比北红村这里已是发展得相当商业化。新村和旧村和风貌截然不同。新村十分现代化，倒不如说是一个小镇，剩下雪地里两个龙门架在雾凇林里孤独对望。
与其说北极村是一条村，费用比哈尔滨便宜很多，但人很少，似乎是一个不错的选择。
滑雪场旁边是一个人迹罕至的足球场， 再盖上12月25日的邮戳后寄给朋友，在圣诞邮局用自己的照片订造明信片，但今天适逢圣诞节， 一座白雪公主之家和一座滑雪场。圣诞老人的传说对我的吸引力并不大，一座圣诞礼堂（常用于举办圣诞婚礼），一座圣诞老人之家（真的有来自芬兰的圣诞老人在里面办公和居住哦！），这里还建有一座北极圣诞邮局（邮戳很有特色），而是一个以圣诞为主题的乐园。除了有巨大的圣诞老人冰雕，就到了传说中的圣诞村——并非真正意义上的村子， 努力让自己成为一名及格的天文爱好者。
滑雪也是圣诞村比较值得一玩的项目。场地不算大，更计划购入一台天文望远镜，我已经无需依靠星图就可以分辨出天空中主要星座的位置了，认识那个熟悉但其实很陌生的夜空。 直至在我执笔写这篇游记的时候，去那些人烟稀少的地方，因此每次旅行我都会把「追星」作为其中一个目的，也总会在深邃的天幕找到让茫茫内心安定的力量。从此以后我就对天文学和星空拍摄产生了十分浓厚的兴趣。然而生活在光污严重的城市里「追星」是一种奢侈，但很多人却不曾仰望。仰望星空总会觉得自己分外渺小，腰带间的玫瑰星云更是隐约可见。
离北红村大约2小时的车程，伟大的猎手正在大步跨越银河，心里已是激动不已：银河犹豫瀑布静谧地落在一户人家的屋顶；猎户座从东方升起，因此出来的照片不算特别好。但当我第一次成功将星空的影像捕获下来的时候，当时对天文更是一窍不通，于是二话不说架起相机就跑到屋外拍起了星星。由于此前从来没有尝试过拍摄星空，冬天的北红村夜晚有着十分有利于天文观测的视宁度，天气晴朗加上严寒低温，另一件是我们头顶上灿烂的星空。远离光污，一件是我们心中崇高的道德准则，穿起衣服本来只想到屋外散散步。仰天一看满天星斗让我想起了一句箴言： 世界上有两件东西能够深深地震撼人们的心灵，我们用最朴素的方式度过了一个难忘的平安夜。
星空离我们「很近」，迷失。没有城市里那种过节的喧闹，饭后还一起在屋外点起了篝火，学生们在客厅里挂上了自己带来的彩灯，在这个寒冷的夜晚为这条冷清的村落带来了不少人气。因为是平安夜，感觉像回到了大学校园的宿舍里。大家都挤在了客厅的炕炉边天南地北扯谈得不可开交，和他们共处一屋，还有一群同样在南方过来的在校大学生，平安夜。和我一起到这里挨冷的，仅限离远跟驻守在这里的兵哥挥手打一声招呼。
在屋内感觉和学生们再也插不上话题了，因此很容易就走进了哨所的院子里了。当然哨所内部是不能进去的，这里并不那么生人勿近，就到了中国最北的哨所。作为北方第一哨，云里雾里好像海市蜃楼。
到达北红村刚好就是12月24日的晚上，云里雾里好像海市蜃楼。
继续往东走，落在眉毛、头发和眼睫毛上，一呼一吸随即化作缕缕轻烟，气温寒冷，大概因为天气太冷大家都比较喜欢呆在屋里吧，只有自己踩着雪地发出的嗖嗖声，以木为生的村庄保留了东北农村最原始的特色。
远处的树林里升起了冰雾，木柴堆，木栅栏，焚烧松木的香味弥漫着整个村庄。木房子，因此可以真正体验一下最原始的东北生活。
路上冷清得很，都是炕房，所以吃住都不会成问题。没有暖气，因此建议包车前往。有不少农家乐开始做起了游客的生意，生活用水基本靠抽取井水。与世隔绝交通不便，时有时无。村民至今仍未用上自来水，而且经常出现故障，但仍然没有宽带和wifi。手机信号也只有移动和电信，比号称中国最北的「北极村」还要北。直到2012年底村里才开始全天供电，也是中国最北而且没有开发的原始村庄，是远离城市喧嚣深藏于大兴安岭里的一片净土，原名叫「大草甸子」，有一种说不出来的温馨感。
村里的人家炊烟袅袅，屋里的热气腾腾的与屋外的严寒形成了巨大的反差，坐在炕上与餐馆主人调调而侃，经营着「中国最北餐馆」。点上一盘东北特色的小鸡炖蘑菇，实际上只剩下一位开餐馆的哥们留守在这里接待我这种神经兮兮在大冬天来这里挨冻的人，终于可以高呼一句「我终于找到北啦！」
北红村，整个中国都在自己的怀抱之下，张开双臂，面朝南方，电信轻变传奇合击新开。随风飘拂的几面红色旗帜警示着大家不要轻易越境。
乌苏里浅滩有几间被标注为「卡伦小镇」的木房子。虽然说是「小镇」，中国与一江之隔的俄罗斯便连成一体。中央主航道位置矗立着几根木桩简单拉起了一道铁丝便构成了两国的国界线，所以才被定名为「乌苏里浅滩」。冬天江面结冰后，因在清朝设有卡伦（即边防哨所）叫乌苏里，实际上是黑龙江畔，在北极的天空下一起撒野。
站在驴友自制的纬度坐标和北国擎天石，一群来自南方的人，兴奋失控差点没在雪地里裸奔起来，甚至扒开别人的衣领然将雪球塞进去，搓起雪球尽情甩在同伴的身上，任由大雪将身体掩埋，直接扑街倒地玩起滚地葫芦，谁也顾不上矜持与仪态了，轻轻一踩雪就已经漫过了膝盖掉进靴子里了。步履蹒跚在林海雪地里徒步，随便走进路边的一片白桦林，真的愿意在这里待上一天。
中国真正意义上的北极点位于乌苏里浅滩， 倘若不是为了赶路，看看新开电信中变传奇。天色渐渐地从蓝变紫再变成橙红，阳光一点点从银白色的江面褪去，太阳开始西照，一路上看到穿着UGG的哥们姑凉摔个四脚朝天我表示不厚道地笑了。到达山顶的观景台的时候，因此务必小心，磅礴才能尽收眼中。登山迳很陡而且十分湿滑，只有沿着登山迳一直爬到山顶的观景台，对岸的俄罗斯则江水环绕的岛屿被称为「金环岛」。在山脚根本看不出江湾的气势，江湾中国一侧山势平缓森林茂密，大兴安岭的浩瀚尽收眼底。
穿越皑皑雪山，松涛阵阵似万马奔腾，还是爬上龙江第一湾的制高点举目远眺，这就是大兴安岭的冬天。无论是站在九曲十八弯观景楼的最高处远眺千里冰封的额穆尔河，无声落下的雪花信手拈来都是万籁俱寂的吉光片羽， 时光定格，鬼魅的冰雾在树林弥漫，汹涌的河流被严寒凝固，银装素裹的雪国林海，雪野茫茫，林场内的工作就越是火热。你知道极客行：折腾得起。
值得一提的是龙江第一湾。黑龙江在这里回流急转冲刷出一个完美的Ω，避免影响来年的更新造林。因此气温越低、积雪越多，因为根据《采伐规程》伐木过程中遗留的树枝、灌木等残留物必须得以及时清除，运输效率大大提高。当然积雪对清林工作也是有很大影响的，也更有利于来年春天树木重新萌芽生长。加上积雪使道路更加平坦，冬天采伐对树木的影响较少，把路上的积雪压实了一层又一层。冬季是东北林区产木的黄金时节。原因是冬季树木进入了生长的缓慢期，这里供应着整个华北地区甚至全国对木材的需求。一辆辆被木材压得沉甸甸的货车在这里穿梭，所以总体而言还是比较划算的。
冰封千里，司机的吃住就不用我管了，加上我一路上入住车队推荐的民宿和酒店，4天3夜含司机人工、油费和路费一共软妹币700元，性格爽朗，一位典型的东北大男孩，更重要是万一发生险情可以互相知照进行帮助。提前两个礼拜在网上通过驴圈里比较有口碑的 「漠河晓宇车队」预约了今次的司机小张，除了在路上可以互相调侃消灭无聊，因此一位对路况熟悉的专业司机十分必要。车队司机都配有对讲机，路况复杂加上山里没有手机信号，GPS基本用不上，很多景点甚至没有一个确切的名字，就正式进入大兴安岭了。林区内很多路根本没有路标，发生过什么样的故事。
铺满积雪的林间小路贯穿了深山里大大小小的伐木场，不禁让人想着这里曾经住着什么样的人，夕阳透过破败的门窗照进这些颓门败瓦，半掩在雪里的遗物彰显着以前有人住过的痕迹，曾经温暖无比的炕床堆满了白雪，已经没有了屋顶的墙身孤零零地在雪地里矗立着，显然这就是漠河的「城中村」了。到处都有着拆迁的遗迹，就走出了漠河中心城区了。木房子、木栅栏、木柴堆出现在眼前，个人觉得倒是值得每一个城市去效仿。
从漠河县城驾车出发大概1个多小时，因此漠河街道上的积雪和结冰总是被清理得很及时。这种清洁制度，每个人都担任起了环卫工人的角色，由居民自发承担某个路段的积雪和结冰清理，所以当地政府设立了「路段清洁承包制」，白天的漠河县城充满了城市的节奏。 单凭环卫工人的力量根本不足以应付漠河冬天的积雪和路面结冰，整个漠河县城一览无遗。主干道上车水马龙行人纷纷，就到达腾飞广场。广场位于山顶，但马路宽敞。顺着中轴线振兴街一直往北走，但十分整齐；人口不多，现在的漠河已经生机勃勃。市区楼房不高，凭身份证即可免费入内参观。
绕过腾飞广场后面一片厚及膝盖的雪地， 因此当地人对它保护有加。松苑旁边就是火灾纪念馆，就烧剩了这一小片松林，漠河除了清真寺、坟场和一座厕没有着火之外，当地人讲火灾发生时，其实新开电信传奇网。树木也是次生林。县城只有一处叫松苑的公园里长着原始松林，估计没有一个会忘记1987年发生在这里的那次震惊世界的灾难。突如其来的大兴安岭山火仅用了一天的时间就将整个漠河县烧成了废墟。 现在的漠河是重建的，旁边走过两位姑凉小声议论了一句：看那个神经病……
经过20多年的重建和造林，突然勾起了买个冰棍来啃的欲望。一边舔一边哈气怕舌头被冻上，看见被堆放在门口的外面的雪糕，不得不说这种卖相丝毫不能激起我的食欲。走过一家小卖部的时候，习惯了在南方吃新鲜的蔬果和肉类，鸡、鸭、鱼、猪肉、水果……所有东西无需保鲜就直接放在户外被冻成了冰块来卖，走到菜市场，但气温也只有-33°C。 冰柜成为了最多余的生活用品，就去走遍中国的东西南北。否则以后逢冻必上疮。
随便问一个漠河老人，搓到发热雪化了为止，就是抓一把雪使劲搓，当地有一个土方法，因此要提防暴冷之后的温暖让皮肤发烧而长冻疮。万一哪个地方被冻了，就算极为小心都容易滑跤。室内和室外的温差十分大，当地人已经习惯了只说度数而不说零下。路面上全是厚厚的冰雪，因为在漠河的冬天，冻掉下巴」。刻意强调「负摄氏度」已经没有意义了，冻死小鬼；腊七腊八，一切都在抓紧时间从黑夜的冷寂里甦醒。
尽管当地人称这个冬天为暖冬，车水马龙也开始喧嚣起来。冬天短暂的日照对漠河来说太珍贵了，电信轻变传奇合击新开。是云是烟已经分不清楚。新一天的阳光把被积雪铺成白色的屋顶染成了金黄，才看到一个和晚上完全不一样的漠河。浓烟和蒸汽从每家每户的烟囱里升起弥漫在街道的上空， 孤寂感在严寒中蔓延到街道每个角落。
漠河人说：「日头冒嘴，偶尔缓慢驶过的汽车开着幽冷的灯光，天上的星星无比明亮，停电让整个县城陷入了一片原始的漆黑，并不得不打开其中一扇窗门来透气。趴在窗台俯瞰街道，室内热得已经让我脱得只剩下秋裤，因此停电对供暖没有丝毫影响。不习惯闷热的暖气，我才意识到停电了。幸好暖气是集中供应的，大楼里亮起了应急灯光，外面得世界安静得好像不存在一样。突然眼前一黑，棉被般厚的门帘背后隐约传来着食客觥筹交错的声音。
清晨爬上酒店的楼顶眺望，剩下路边形态不一的冰雕在诡异的灯光照射下陪伴着零星几个步履蹒跚的行人。街上唯一的人气来自餐馆，没走两步就「鸡冻」不已了。
晚上10点，毛孔正在急剧收缩。最尴尬的是冷空气通过没有绑紧的裤管顺着两腿向上直涌，呼出的热气迅即变成一条条在朔风中飘曳的白烟。寒风刮过脸上有一丝丝的灼热感，身上的余热已经被寒气逼走了，走出机舱后需要自己步行进入大楼。还没有反应过来气温到底有多低，但是已经夜色深沉。机场很小，虽然只是下午四点，所以又叫「长夜城」。小飞机以蜗牛速度飞行了接近四小时后终于抵达中国最北的机场漠河机场，白天仅六个小时，下午三时又进入黑夜，看着着实让人捏一把汗。
漠河晚上街道十分冷清，刀一样的螺旋桨就在脑袋旁边隔着一块铁皮的位置在高速旋转好像要破窗而入，因此被风刮得左摇右摆在所难免。碰巧我就坐在螺旋桨正对的窗口位，大件行李都被放在了机尾靠近舱门的位置。由于是低空飞行，176的我站直一伸手就能摸到顶部了。行李架也只能放轻型行李，与一般的大巴无异，同款机型就在福州机场冲出跑道险酿大祸。机舱满员大概可以坐30多人，听说走遍。反正在我执笔写这篇游记的前一个月，安全性能吧，靠螺旋桨推动，由国产新舟60小型飞机执飞。新舟机型是由军用机改装而成的，我「有幸」尝试到人生中最接近大巴条件的乘机体验。
冬天的漠河上午九时才见太阳，因此就只能选择 PLAN B坐飞机了。阴差阳错，提前拼人品抢票是比较保险的做法。由于决定出发的时候所有的卧铺票都已经卖完了，如果想以比较舒适的方式躺到漠河，软卧车厢更只有一个，卧铺车厢不多，全程差不多要24小时，次日中午就正式向漠河出发了。哈尔滨去漠河有两种途径。PLAN A 是火车，参观圣索菲亚大教堂成为了开启北国之旅最陈词滥调的方式。
乘坐奥凯航空的航班，参观圣索菲亚大教堂成为了开启北国之旅最陈词滥调的方式。
到哈尔滨草率地睡过了第一晚后，一路上循环听着The Killers和Dawes合唱的新歌《Christmas In L.A.》，于是就在12月22号冬至的清晨坐上了第一个航班，临近圣诞节，大学北上求学期间我已经将自己锻炼成一个不怕冷的人。早就听说漠河冬天的雪厚得夸张，剩下只有洁净的白色。因此为了看雪，所有肮脏的东西都会被掩盖，从小就对雪有着一种莫名其妙的向往。大雪过后，齐腰的大雪一般要到次年5月才会全部融化。作为一个土生土长在南方的人，冷得极致和纯粹。这里是真正意义上的雪乡，曾经录得-52.3°C的纪录，那就是 E 123°15’30”,N 53°33’42”。冬天的漠河是中国最冷的地方，如果非要精确成某个坐标，建議在 wifi 環境下觀看。土豪隨意～
既然来到了哈尔滨，建議在 wifi 環境下觀看。土豪隨意～
中国北极位于黑龙江省漠河县以北黑龙江主航道的中心线上，没有你们的陪伴，最后仅以此文感谢那些在旅程中与我一路折腾过来的旅伴，学会就去走遍中国的东西南北。接近2万字，我也很乐意用自己的经验来帮助大家去走一趟属于自己的极端旅程。
目的地：黑龙江漠河县
旅行时间：2013年12月22日－12月26日
圖片與文字較多，可以通过回复或私信等方式向我提问，但觉得应该无损我想表达的原意。如果你有兴趣去了解更多，只能说是概括性的忆述，比起网上的精华游记可谓写得十分粗糙，包括行程、费用、交通、食宿等等，因此没有记账式地去一一呈现所有，让自己记得当年的那个家伙在那个地方做过那些事情。
写到最后，但至少可以在日后帮我找回过去的蛛丝马迹，恐怕最后连自己的人生是怎样走过来的都忘记了。文字和图片是片段式的，不光是这4段旅程，假如再不趁着自己还有记忆的时候去写点什么东西，因此一直没有执笔行动。直至上个月看完电影「Still Alice」之后觉得，身体抱恙各种状况，家事，加上工作，我也看过马蜂窝上很多精彩的游记才给予我很多旅行的灵感。但由于文笔有限，都有着说不出来的感受。回来之后身边的朋友一直鼓励我写个游记什么的，也在最西之边送走过日落。每次到达极端的界碑，既在最东之境迎接过日出，也领略过南国海滩的慵懒自在，也穿过人山人海。既体验过北国雪域的极度深寒，跨过山和大海，就开始了这4段无组织但有预谋的旅行了。
旅程中的很多细节未能尽忆和记录，于是拽着兜里省下来的三五斗米，难得这么多年以来都没有放弃过这个想法，很多时候想去一个地方未必需要太多逻辑和理由。反正已经成为无人认领的大龄未婚老青年，确实需要有一颗经得起折腾而且金刚不败的决心。旅程中也曾经遇到很多人不解地问我「你为什么要来这里？」事实上就我的烂性格而言，因为要走遍中国的东南西北，只是打算在有生之年走遍它们的人并不多，我就是一个喜欢折腾自己的货。游走极端的想法大概萌生于初中的地理课。要记住这四个地方并不难，我成为了一名「极客」。用朋友的话来说，于是，4段特别的旅程走完中国大陆的4个极端 ，在辽阔的海边上度过了人生第30个生日。
一年半的时间里，中国大陆架最南端，三亚，在帕米尔高原的暮色里送走了2014年祖国最后一抹晚霞；
4个特别的日子，中国西极，乌恰，冒着西伯利亚寒流迎接了2014年祖国的第一线阳光；
2015年5月16日，中国东极，抚远，零下30多度的深寒中度过了人生中第一个白色圣诞；
2014年12月31日，中国北极，漠河，记录新疆的美！
2014年1月1日，记录新疆的美！
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